Dans ce nouvel article 3 jours à ....Je vous emmène découvrir la plus grande ville de l'État du Rajasthan au Nord Ouest de l'Inde. Jaipur a presque 300ans. C'est très peu, si on compare avec d'autres villes comme Varanasi (3000 ans voir plus pour Varanasi). Je vous recommande vraiment d'y passer au minimum 3 jours afin de vous laisser le temps de découvrir ses trésors et de profiter de son atmosphère unique. 

JOUR 1: DÉCOUVERTE DES TRÉSORS DE JAIPUR
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Pour mon premier jour à Jaipur, je vais découvrir les grands monuments qui font la renommée de la cité. Je commence ma découverte de la ville rose par le Palais de Vents, le Hawa Mahal. Cette façade a été construite en 1799 et fait figure d’emblème de la ville. Oui c’est principalement une façade et non un palais. À l’époque, les femmes du harem royal se positionnaient à l’intérieur et les 953 petites fenêtres du bâtiment leur permettaient de regarder dans la rue sans être vues depuis l’extérieur. Le meilleur moment pour visiter l’intérieur du palais c’est le matin vers 10h quand les rayons du soleil viennent illuminer les fenêtres de façon multicolore (voir la photo). Pour faire les plus belles photos du Palais des Vents je recommande d’aller prendre un petit café sur l'une des terrasses juste en face. 

Ensuite, je monte dans un taxi et je pars à la découverte du Fort d’Amber à environ 8km au nord de la ville. Ce fantastique fort a été construit au XVIème siècle et fut la résidence des maharajas rajput et de leurs familles. En bas du Fort, évitez de prendre un éléphant pour monter. Ces animaux ne sont pas bien traités, sont surexploités et il serait temps que cette pratique cesse. La montée à pied est agréable et ne prend pas plus de 10min. Si vraiment vous ne souhaitez pas monter à pied, préférez une jeep au dos d'un éléphant! 

A la sortie du Fort, je pars en direction du village car je veux absolument voir le Paana Meena Kund (entrée gratuite), un vieux puit du XVIème siècle encore en très bon état avec ses centaines de marches. Les puits du Rajasthan sont certainement les plus beaux du monde. Celui-ci a une profondeur de 200m et est encore en service.

Pour mon premier déjeuner à Jaipur, je reprends la route et je vais me rendre dans un petit restaurant prisé par les locaux qu’un ami m’a recommandé. C’est le Shree Khandelwal Pavitra Bhojanalaya.
L’endroit est très simple et pas du tout touristique, ce que j’apprécie beaucoup. Je commande un chana masala (curry de pois chiches) servi bien entendu avec du riz. Le plat est vraiment délicieux, le prix dérisoire dans une ambiance très locale, dépaysement garanti, je recommande. 

Après ce très bon déjeuner, je retourne dans le quartier royal pour visiter le Palais Royal (City Palace) et l’Observatoir Royal (Jantar Mantar) qui se trouvent juste derrière le Palais des Vents. Ces bâtiments sont typiques de l’architecture rajput, subtile mélange entre l’art hindou et l’art moghol. Les fresques du Palais sont vraiment sublimes.

Pour le soir, j’ai envie d’un beau et bon restaurant et je choisis celui du nouvel hôtel Johri au coeur de la ville. C’est un restaurant végétarien très couru depuis peu sur Jaipur. Cet hôtel est une oasis au coeur de la ville et sa décoration tropicale est très belle. Je vous le recommande pour une soirée spéciale à deux ou en petit groupe d’amis.

JOUR 2: VISITE DES TEMPLES 
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Ma deuxième journée est consacrée aux différents temples de la ville. D’abord, je me rends au monkey temple (aussi appelé monkey mountain ou montagnes des singes). Plusieurs temples sont érigés sur cette colline comme le Hanuman Ji Temple. Outre les temples ce qui est amusant c’est la présence des singes tout le long du chemin. Attention toutefois à ne pas les provoquer car ils peuvent être un peu agressif. Une bonne idée c’est d’acheter quelques cacahouètes en arrivant en bas de la colline et tout se passera bien! 

Outre le bouddhisme, l’Inde est aussi le berceau d’une religion plutôt méconnue qui a aussi vu le jour au Vème siècle avant J-C, le jaïnisme. Vous trouverez de nombreux temples jaïns au Rajasthan et à Jaipur. Le plus intéressant c’est le temple Shwetamber Temple Dadawadi. Construit en marbre blanc, ce temple plutôt épuré est magnifique et voit très peu de touristes. Comme dans tous les temples jaïns, vous serez marqué par la propreté du temple. 

Pour le déjeuner, je vais chez Jaipur Modern Kitchen. Ce café international propose une sélection variée de plats occidentaux et asiatiques bios. Après des semaines de nourritures indiennes, je mange enfin une bonne salade à base de quinoa accompagnée de crudités (chose assez rare en Inde). 
Attaché au café, je découvre un très beau magasin de vêtements de marques indiennes et une sélection d’objets indiens. En attendant mon plat, j’ai craqué pour une chemise d’une marque indienne, Nicobar.

L’après-midi, je me rends dans le quartier Bapu Bazar à l’intérieur de la ville. Vous y trouverez une infinité de petites échoppes vendant toutes sortes de produits typiquement indiens et du Rajasthan. On peut y passer des heures!
Et pour terminer cette journée en beauté. je prends un petit tuk tuk pour le Fort Nahargarh qui surplombe la ville. C’est ici que vous admirerez les plus beaux coucher de soleil… juste magique!

JOUR 3: JOURNÉE SHOPPING
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Jaipur est un paradis pour les achats en tout genre. On y trouve les plus beaux magasins d’Inde et il est facile de se déplacer  (au contraire de Delhi ou cela peut prendre des heures). Ma troisième journée sera consacrée au shopping. 
Afin de bien commencer ma journée, je me rends chez Lassiwala pour un lassi original servi dans un petit verre en terre que l’on peut jeter par terre. C’est une adresse mythique de Jaipur, prisée autant par les touristes que les locaux. À côté se trouve l’empire de la pierre précieuse le magasin Gem Palace. Si vous êtes passionnés de pierres et de bijoux, c’est ici qu’il faut aller. Après mon lassi, je pars chez Good Earth, enseigne de décoration haut de gamme et ensuite chez Anokhi, le spécialiste du block print (technique locale d’imprimés sur des tissus). Je profite du joli café pour déjeuner sur place et je craque pour un de leurs gâteaux. Après direction Rasa et ses tissus plus beaux les uns des autres et pour terminer je me rends chez Akee International, magasin réputé pour ses pashminas, écharpes et autres foulards en laine, cachemire et baby cachemire

C’est ici que vous trouverez les plus beaux pashminas de Jaipur, voir même d'Inde. Akib m’accueille avec un grand sourire et pendant plus de 2 heures, il me montre ses créations uniques, m’explique comment sont faites les broderies (la plupart à la main) et j’ai même le droit de voir les photos de ses chèvres qui se trouvent au Cachemire. Je passe un moment en dehors du temps en buvant le chai et en partageant un moment amical avec lui. C’est sûr, je retournerai dans ce magasin lors de mon prochain voyage à Jaipur. Si vous vous rendez dans ce magasin, dites lui que vous venez de la part de Stéphane de VENTO VOYAGES, vous serez reçu comme un prince rajput! 

Pour ce dernier soir, je choisis de me rendre au Bar Palladio. J’avais lu un article sur cet endroit à la décoration d’inspiration italienne et moghol tout en tons de bleu! Ce bar/restaurant sert une nourriture italienne et apparemment ils sont réputés pour leurs cocktails! L’ambiance y est très éclectique, mélange d’indiens chics, d’expatriés occidentaux et de voyageurs. Cet endroit est vraiment magnifique pour un apéritif ou un repas, dans une ambiance indo-occidentale. 
Ce soir, je suis rentré assez tôt, car demain un départ matinal en direction de Jodhpur m’attend.

MES ADRESSES PRÉFÉRÉES

3 HÔTELS:
L’offre hôtelière à Jaipur est très riche et variée. Vous trouverez une offre pour tous les budgets; du routard au grand grand luxe. Voici ma sélection: 

• Pearl Palace Hotel - charmant boutique hôtel aux chambres joliment décorées et le restaurant sur le toit de l’hôtel vaut le détour. Très bon rapport qualité/prix
• Samode Haveli - très bel haveli rénové avec beaucoup de goût, prix élevé 
• Madhav Guesthouse - pour les petits budgets, cette petite guesthouse située proche de la gare (Jaipur Junction) vous accueillera avec gentillesse et pourra vous aider lors de votre séjour dans la ville et ses alentours

3 RESTAURANTS:

• Le restaurant végétarien de l’hôtel du Johri très couru 
• Cinnamon Restaurant - certainement le plus beau restaurant de Jaipur situé dans l’hôtel 5 étoiles Jai Mahal. À réserver pour un moment spécial. Prix élevé en Inde mais raisonnable pour nous.
• Four Seasons restaurant - bonne cuisine du nord de l’Inde, fréquenté surtout par les indiens de la classe moyenne et supérieur. 

3 CAFÉS:

• Café Anokhi au sein du magasin d’habits de cette marque indienne très connu et prisée pour ses imprimés traditionnels avec des blocs en bois
• Lassiwala - un petit stand au centre de ville servant le lassi traditionnel dans un verre en terre qui est devenu une véritable institution prisée tant par les locaux que par les touristes
• Bar Palladio, ses cocktails (les meilleurs de la ville), sa carte italienne et surtout sa déco dans les tons bleus et ses motifs floraux qui font tourner la tête. 

3 ADRESSES SHOPPING:
Pour le shopping, je ne connais pas mieux que Jaipur en Inde. Et comme la ville n’est pas si grande (comparée à Delhi) il est assez facile de se déplacer. 

• Akee International - si vous aimez les très belles étoffes indiennes et que vous souhaitez en savoir plus sur le pashmina (le vrai), rendez-vous chez Akib
• Rasa Jaipur- de très beaux tissus anciens et une sélection de vêtements élégants et raffinés, un incontournable de la ville
• Royal Spices & Tea - pour du thé, des épices et des souvenirs traditionnels indiens

3 ACTIVITÉS ORIGINALES:

• Visiter Jaipur à vélo avec Eléonore et Ophélie, 2 jeunes françaises installées à Jaipur - www.cyclinjaipur.com
• Aller voir un film de Bollywood au cinéma Raj Mandir, l'une des salles les plus mythiques de toute l’Inde. Vous allez vous amuser! 
• Pour un vrai massage ayurvédique, rendez-vous chez Kerala Ayurveda Kendra

BONUS:

• Pour vos déplacements à Jaipur, je vous recommande vivement Shakeer (https://www.rajasthantourtaxi.com). Que ce soit en tuk tuk ou en voiture, Shakeer vous conduira la ou vous souhaitez avec professionnalisme et honnêteté. Vous pouvez le contacter au +91931465249 (il parle français et anglais). 

Jaipur m’a séduit d’entrée avec ses palais, ses façades roses, son offre gastronomique et sa taille relativement petite (quand même 3 millions d’habitants). Avec le voyage INDE SACRÉE nous passerons 3 jours à Jaipur en novembre 2022.

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Et vous comment avez-vous trouvé Jaipur? 

Bonne découverte! 

J’ai découvert l’Ombrie en octobre 2021. Dans cet article, je vais vous raconter ma semaine ombrienne. Pour ma visite de cette région, j’ai loué une voiture à Rome et je suis remonté en une semaine jusqu’à Perugia. Mes étapes ont été: 

1. Orvieto - 2 nuits 
2. Spoleto (Spolète) - 2 nuits 
3. Assisi (Assise) 2 nuits 
4. Perugia (Pérouse) - 1 nuit 

Pour vous aider à vous repérer, voici une carte de l’Italie et une carte de l’Ombrie. L’Ombrie est la seule région italienne sans accès direct à la mer. 

Moins touristique que la Toscane, j’ai trouvé l’Ombrie tout aussi belle et intéressante avec un petit quelque chose en plus. La région a su préserver ses traditions, sa culture, son identité. On y mange une nourriture typique et l’Ombrie est très réputée pour sa charcuterie, ses vins et son huile d’olive, sans oublier que c’est aussi une région truffière (en automne). 
​Je vous présente ma semaine en Ombrie en 4 étapes (7 nuits) avec la sélection d’adresse dans chaque étape. 

Orvieto est une ville unique en son genre. Elle a été érigée sur un promontoire volcanique et domine toute sa vallée. Elle se trouve dans la partie sud-ouest de l’Ombrie. Ce sont les étrusques qui ont fondé la ville il y a presque 3000 ans. Puis les Romains s’en emparèrent en -264 av J-C. La période dorée de la ville se situe au Moyen-Âge où la ville devient une « seconde Rome » et les papes y séjournèrent de temps en temps.

Aujourd’hui la ville a gardé ses fortifications et toute sa beauté. Elle abrite une des plus belles cathédrales d’Italie, le Duomo, véritable joyau multicolore de style gothique. En outre, la ville possède plusieurs palais et musées très intéressants. Cette cité m’a enchanté et j’y ai passé 36h très agréables. Je vous recommande d’y passer 2 nuits.

• Hôtel: Hôtel Aquila Bianca 
• Restaurant: Trattoria La Palomba 
• Conseil: si vous désirez visiter les différents monuments, je vous recommande d’acheter la carta unica Orvieto

Après Orvieto, je prends la route en direction de Spoleto. En chemin, je fais une halte dans une autre ville apparemment très belle, Todi. Todi est à l’instar d’Orvieto, également perchée sur un rocher entourée de triple remparts et de tours. Pour y accéder, on laisse sa voiture en bas au parking et on monte dans une sorte d’ascenseur funiculaire. Aujourd’hui la ville vit surtout au rythme du tourisme, je vous recommande de vous y arrêter pour quelques heures ou pour une nuit. 
Après le déjeuner, je reprends la route en direction de Spoleto. C’est aussi une très ancienne cité de plus de 3000 ans. Elle a été érigée au pied d’une colline et habitée par les étrusques et les romains. Au fil du temps, artistes et voyageurs y sont passés, tous enchantés par cette cité. Michel-Ange, Stendhal, Goethe et des cinéastes sont tombés sous le charme de Spoleto. D’ailleurs la ville abrite depuis 1958 un festival d’art (music, théâtre, opéra, cinéma, danse, etc.), le Festival dei due mondi  qui attire un grand public international.

La ville abrite de très beaux monuments (basilique, églises, palais, musées) et une spécificité assez incroyable; ses ascenseurs motorisés ! La ville étant bâtie sur une colline, où a été construit tout un réseau de tapis roulants motorisés; ce qui permet de se déplacer rapidement et avec moins d’effort. C’est à voir et à essayer. 

• Hôtel: Palazzo Sant Angelo 
• Restaurant: Il Tempio del Gusto, le temple du goût, tout un programme! 
• Conseil: une douceur à ne surtout pas manquer les gelati Crispini, les meilleures glaces que j’ai mangé de ma vie, glaces championnes du monde en 2017! 

Assisi c’est la deuxième ville de pèlerinage la plus visitée d’Italie après Rome. C’est la ville de Saint Francois. Elle est adossée au Mont Subasio.

Mais avant d’arriver à Assisi, j’ai parcouru toute la vallée entre Spoleto et Assisi, la Val di Spoleto. Je me suis arrêté à Montefalco et à Spello. Montefalco est très connu pour son vin, le Montefalco Sagrantino (vin rouge sec). La région est entourée de vignes et d’oliviers. Spello est un village également adossé au Mont Subasio qui est un enchantement pour les amateurs de vieilles demeures, de ruelles étroites et d’authenticité. J’y serai presque resté pour la nuit mais mon hôtel à Assisi m’attendait. 
Assisi c’est la ville Sainte, une ville sacrée pour un grand nombre de catholiques et surtout la communauté des franciscains. C’est ici qu’a vécu Saint Francois au XIIème et XIIIème siècle. Il est décédé en 1226 et il a été canonisé en 1228 à Rome par le pape Grégoire IX. Pour en savoir plus sur ce grand homme cliquez ici.

La ville d’Assisi parait posée sur une colline, c’est saisissant et impressionnant. Le monument à ne pas manquer est la célèbre basilique de Saint Francois (basilica di San Francesco). Cette basilique du XIIIème siècle est en fait composée de deux églises superposées: chiesa inferiore et chiesa superiore. L’église inférieure abrite les reliques de François. Les deux églises sont de styles gothiques. L’église supérieure m’a vraiment ébloui, c’est la plus belle église que j’ai eu l’occasion de voir. D’ailleurs Venturi (un physicien Italien) disait que « c’était la plus belle maison de prière du monde ». 

• Hôtel: Asisium Boutique Hotel et si vous êtes en couple et souhaitez une chambre différente et incroyable, demandez la 313, vous ne serez pas déçu! 
• Hôtel pour pèlerin: La Casa di Francesco
• Restaurant: La Piazzetta delle erbe
• Conseil: un snack pour manger sur le pouce, la Piadina biologica, des succulentes piadina (galette repliée en 2 et garnie de charcuterie, fromage ou légumes) bios réalisées avec amour par un couple. 

Je termine mon road trip ombrien par sa capitale, Perugia. Perguia est une ville de taille moyenne (environ 200’000 habitants) également perchée sur une colline ceinte de remparts, en surplomb du Tibre. La splendeur de ses palais de la Renaissance coupe le souffle. Perugia est une ville chargée d’histoire où le visiteur se plaira à déambuler dans ses petites ruelles qui ressemblent à un labyrinthe. Mais Perugia a su aussi se moderniser et devenir une ville provinciale réputée pour son université, sa riche vie culturelle et son offre touristique.

• Hôtel: Sina Brufani
• Restaurant: Locanda del Morlacchi 
• Conseil: un snack sur le pouce, La Bottega di Perugia pour de délicieux panini fait à base de produits typiquement ombriens
• Magasin: pour les hommes aimant la mode italienne une seule adresse; chez Donati dans le centre ville

Pour conclure, j’ai adoré l’Umbria! Partout, l’accueil a été très chaleureux et la nourriture divine, les vins merveilleux et de splendides paysages. Cette terre millénaire m’a enchanté au delà des mes espérances. Il y’aurait encore beaucoup à dire sur l’Ombrie, parler de son parc national le Mont Sibillini, Gubbio au nord, la région du lac Trasimeno, etc. C’est sûr j’y reviendrai très vite. Si vous aussi vous souhaitez découvrir cette région, je peux organiser un séjour sur mesure suivant vos envies et votre budget. Pour cela, merci de me contacter. 

Et VENTO VOYAGES organisera un tour en petit groupe en Ombrie en octobre 2023. 
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Viva l’Umbria!

Après de nombreux voyages en Inde et presque 12 mois de voyages cumulés, je commence à bien connaitre ce pays même si il y a encore de nombreux endroits que je n’ai pas visité, comme la région himalayenne et la région du Bengale. Dans ce nouvel article, je vous présente 10 endroits à visiter lors de votre prochain voyage en Inde du Nord*. J’ai volontairement omis le Taj Mahal dans cette liste car c’est un incontournable. Cette liste n’est pas dans l’ordre. 

* définition de l'Inde du Nord: il en existe plusieurs. Je m'en tiendrais à celle-ci: Partie du nord de l'Inde ou les langues indo-européennes sont dominantes.

Ce temple est certainement l’un des plus si ce n’est le plus extraordinaire de toute l’Asie.  
Plus que sa beauté, ce qui frappe d’entrée dans ce lieu si sacré c’est la ferveur et l’ambiance générale qui s’en dégage. Le Temple d’Or ou l’Harmandir Sahib est le lieu le plus sacré pour la communauté Sikh. Fondé par le 5ème Guru au XVIIème siècle, c’est vraiment un lieu époustouflant où règne une ferveur permanente et une énergie très forte. J’y suis allé 3 fois et à chaque fois j’ai été émerveillé et une sensation inexplicable m’a envahi tout le corps. 
Le temple est ouvert 24/24 mais mon moment préféré c’est le soir au coucher du soleil à partir de 17h30-18h00.
Lors de votre visite, prenez votre temps, asseyez vous au bord du bassin, discutez avec les gens, méditez, regardez la dévotion incroyable de tous ces fidèles qui viennent par dizaines de milliers chaque jour. 
Tout est gratuit au temple: l’entrée, le chai, les repas et même l’hébergement si vous le souhaitez. Allez aussi visiter les cuisines et regarder les dévots faire la vaisselle c’est juste dingue! Partout les gens seront accueillants et seront très heureux de vous parler de leur foi et de leurs traditions.
À mon avis,  2 jours sont suffisants pour un séjour à Amritsar.
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Varanasi est l’une des villes les plus fascinantes au monde. Elle ne se visite pas, elle se vit. Varanasi ou Kashi son nom ancien est la capitale de la culture hindoue, la ville la plus sainte de l'hindouisme. C’est aussi la ville du Dieu Shiva. Pour les hindous, mourir à Varanasi assure la libération éternelle (cela rompt le cycle des réincarnations) et assure donc moksha.
Cette ville se vit principalement au bord du fleuve sacré, soit tôt le matin ou en fin de journée. Se promener le long de ses ghats  (gradins au bord des cours d'eau) et observer la vie des gens, des pèlerins, des sages est un des plus grands spectacles que l'on peut voir dans toute l’Inde.
Très tôt le matin, au lever du soleil, c'est mon moment préféré. On y entend le son des cloches des temples, le léger bruit des bateaux sur le Gange, la ville se réveille et s'illumine progressivement face au soleil levant de l'autre côté du fleuve. Fait particulier, la rive opposée est vierge, il n’y a rien. 
Cette ville est aussi connue pour ses crémations. Manikarnika Ghat est le plus connu et il est possible de s'approcher des bûchers (si vous le souhaitez). Observer tout le rituel depuis l'arrivée du corps sur un brancard en bois jusqu'à la fin de la crémation est un moment très fort et d'une « beauté » inexplicable. Le rapport qu'ont les hindous avec la mort est complètement différent de ce que nous connaissons chez nous. 
En résumé, Varanasi est une étape incontournable pour toute personne désirant d'aller à la rencontre des hindous, de l'hindouisme et de lui-même. Et lors de votre visite à Varanasi, ne manquez pas de vous rendre à Sarnath haut lieu du bouddhisme (l’endroit où Bouddha a proclamé son premier sermon entouré de quelques fidèles).

La cité de Jodhpur, coeur du Rajasthan, dont le Fort Mehrangarh surplombe la ville de manière magistrale, a été mon coup de coeur en 2019. Contrairement à Jaipur qui est une ville très grande avec de grandes avenues et beaucoup de circulation, Jodhpur c’est un peu l’inverse. Une ancienne cité au pied du fort, construite avec de toutes petites rues et ruelles ou par chance les voitures ne peuvent s’y engouffrer. Mais attention, ses rues ne sont pas calmes mais remplies de rickshaws, motos, vélos, vaches, chiens, marchands, piétons et même quelques singes! À Jodhpur votre moyen de locomotion favori sera vos jambes. Marchez et découvrez des quartiers moins touristiques jusqu’à Chandpole Gate derrière le fort.
Je vous suggère de passer au minimum deux journées entières dans cette ville. Le soir vous trouverez facilement un restaurant avec une terrasse offrant une vue magnifique sur le fort illuminé. Si vous cherchez des bonnes adresses à Jodhpur, contactez-moi!

C’est la mecque du yoga en Inde, mais surtout du hatha yoga la forme originale du yoga. Située sur les contreforts de l’Himalaya et au bord du Gange, Rishikesh est une petite cité ou il est très agréable d’y passer quelques jours ou quelques semaines surtout si on est adepte du yoga. 
La ville a commencé à se développer dans les années 1920-1930 avec l’ouverture des premiers ashrams - l'ashram est un lieu destiné aux exercices spirituels et où le Guru vit avec ses disciples, élèves (Guru dans le sens de Maître, celui qui montre la voie, sens positif en Inde).
Rishiskesh a été mondialement connu lorsque les 4 membres des Beatles y ont passé quelques semaines en février 1968 pour s’y ressourcer et ce séjour aura un profond impact sur leur vie et sur leur musique. Le White Album naîtra après ce séjour. 
Aujourd’hui, c’est une ville qui vit au rythme de ses différents ashrams et de ses centres de yoga, des étrangers qui viennent y chercher quelque chose de différent ainsi que des sages indiens (vrais ou faux) que l’on croise facilement un peu partout. On peut facilement y passer une petite semaine et si vous avez le temps, essayez de faire une excursion dans la forêt et avec beaucoup de chance, vous pourrez apercevoir des elephants sauvages voire des tigres. 

Petite cité au centre de l’Inde pieusement serrée contre ses remparts, Maheshwar baigne dans ses dévotions rituelles le long de la Narmada un des sept fleuves sacrés de l’Inde. Dans cette ville du Madhya Pradesh, tous les chemins mènent à la Narmada, ce fleuve sacré qui aimante tous les regards. Le long du fleuve se trouve l’imposant fort d’Ahilya, ou se regroupe le palais dynastique et aujourd’hui aussi un hôtel de luxe. 
À Maheshwar vous allez (re)découvrir l’Inde éternelle. La vie s’y déroule au ralenti, paisible et sereine rythmée par le lever et le coucher du soleil et des rituels hindous. Je vous recommande d’y passer deux nuits ou plus si vous souhaitez visiter les environs comme Omkareshwar à 1h30 de route.

L’Inde « authentique » se trouve à Orcha, dans ce petit village également situé dans l’immense Etat du Madhya Pradesh (mais à l’opposé géographique de Maheshwar). 
Au XVIIe siècle, Orcha était la Capitale d’un Etat princier mais aujourd’hui, ce n’est plus qu’un village aux monuments hors de mesure. Orcha est (encore) préservée du tourisme de masse et des circuits des tours opérateurs. Si votre chemin passe par Khajuraho, rendez-vous à Orcha, vous ne le regretterez pas. 
Et comme l’a écrit J-C Carrière, « Orcha, le temps aidant, c’est la victoire du charme sur l’orgueil. C’est la vanité remise à sa place, avec la nécessaire nostalgie des soirées de beauté perdues ». 
Si vous voulez experimenter un séjour chez l’habitant, tapez « Friends of Orcha » sur votre navigateur. 

Udaipur a été fondée au XVIe siècle sur les rives du lac artificiel Pichola ce qui lui confère toute sa beauté. Réputée pour son cadre romantique, cette ville est prisée par les couples. On la surnomme la cité blanche en raison de la couleur de ses maisons. Le City Palace est le plus beau monument de la ville. C’est une forteresse gigantesque, une véritable ville dans la ville. C’est le lieu de residence du Maharaja. 
​Il règne dans la ville une ambiance très différente des autres villes du Rajasthan et même d’Inde. J’ai adoré me promener à pied dans la ville de chaque côté du lac. L’ambiance générale est calme et sereine. C’est aussi une ville avec moins de circulation et moins de monde ce qui en fait une ville propice aux ballades le long de son lac et de son palais. Je vous recommande 2 ou 3 nuits à Udaipur.

Pour certains, la simple évocation de ce nom vous fera rêver, fantasmer et sourire. Pour d'autres, vous allez vous demander ce que ce mot peut bien signifier. Et bien Khajuraho c'est un ensemble de temples sacrés datant de plus de 1000ans et situés dans le Nord de l'Inde dans l'Etat du Madhya Pradesh. Ces temples sont inscrits à l'UNESCO. 
Ces temples ont aussi un autre nom: les temples du Kamasutra (aphorismes du désir) et là je pense que beaucoup plus de gens vont reconnaitre ces temples. Ces temples sont mondialement connus pour leurs sculptures érotiques.
Aujourd'hui il en reste 22 sur 80. Les bas reliefs érotiques ne doivent pas représenter plus de 5% des temples mais pourtant tout le monde n'a d'yeux que pour ces sculptures qui évoquent le désir. Je pense que cet ensemble de temples est l'un des plus beaux édifices que j'aie  pu voir lors de tous mes voyages. La finesse des statues, la beauté et surtout l'incroyable état de conservation font de ces temples une visite presque incontournable pour tous voyageurs amoureux de l'Inde. 
​Pour ceux qui feront le voyage à Khajuraho, prévoyez une ou deux nuits sur place.

Dharamsala est surnommée la petite Lhassa, car elle est la terre d’accueil du Dalaï Lama depuis 1959. Elle se situe tout au nord-ouest de l’Inde sur les contreforts de l’Himalaya à 1700m d’altitude. Elle se divise en fait en 2 partie: Dharamsala en bas et McLeod Ganj en haut, ou vivent les tibétains en exil. 
À Dharamsala, on ne se sent plus tellement en Inde. C’est une autre ambiance, une ambiance bouddhiste mais aussi une ambiance assez hippie. Depuis les années 60, beaucoup de hippies sont venus à McLeod Ganj et ces deux cultures qui au départ tout séparent ont trouvé des points communs et cela a généré une ambiance très sympa et paisible. 
À Dharmasala, on peut y passer 2 jours ou des mois…tout dépend ce que l’on vient y chercher. La ville offre aussi beaucoup de possibilités pour des formations et enseignements boudhistes. 

 Jaisalmer a véritablement été construite au milieu du désert du Thar et c'est une ville fortifiée. Bien qu'éloignée des autres villes, je vous conseille d'y faire une halte si vous visitez le Rajasthan et que  vous n'êtes pas trop pressé. Le moyen le plus rapide de rejoindre cette ville c'est par avion au départ de Delhi. Sinon le train de nuit est aussi une bonne option. 
J'ai trouvé cette ville un peu mystérieuse et il m'a fallut 2,3 jours pour l'apprécier à sa juste valeur. Au final, ses maisons finement décorées, ses petites ruelles et sa ville fortifiée vous laisseront de beaux souvenirs. Si vous avez un peu de temps, prévoyez de passer une nuit dans le désert dans un camp ou à la belle étoile. Vous trouverez pléthore d'agences organisant un circuit d'une ou 2 nuits dans le désert. 

Et si l’Inde du Nord vous inspire et vous fait rêver, je vous invite à me rejoindre pour découvrir les trésors de l’Inde dans le voyage INDE SACRÉE du 11 au 27 novembre 2022. Nous irons découvrir Amritsar, Rishikesh, Varanasi, Jaipur et pour terminer le Taj Mahal.

Et vous quels sont les endroits qui vous ont enchantés en Inde du Nord? 

Mais avant de partir découvrir Ispahan, je vais brièvement vous raconter comment cette ville s’est transformée en « Joyau de l’Orient ». 
À la fin du XVIème siècle, un jeune prince Safavide plein d’ambition prend le pouvoir et change le cours de l’Histoire. Fin politique, hardi réformateur et habile  stratège, Shah Abbas 1er transforme peu à peu l’Iran en un royaume moderne et prospère. 
Dès 1592, Abbas inaugure à Ispahan de grands travaux d’urbanisme qui se poursuivront durant toute la période safavide*. Il construira la grande place Meydan -e Chah (rebaptisée place Naqsh-e Jahan) - coeur de la nouvelle cité. Cette immense place (510m de long, 165m de large) va réunir les institutions politiques (le palais Ali Qapu), religieuses (2 mosquées) et commerciales (le grand bazar) de la nouvelle Capitale. Il agrandira les routes, construira des jardins et les fameux ponts qui enjambent la rivière Zayandeh Rud. Très vite, cette ville rayonnera bien au delà de l’Empire et attirera grands nombres de voyageurs occidentaux. À l’époque de Shah Abbas, il y régnera une grande tolérance. Le vin coulait à flot à la cour royale, des communautés chrétiennes, juives et zoroastriennes se développent et les femmes bénéficiaient même de certaines libertés inédites dans le monde musulman. 

Aujourd’hui certaines de ces libertés ont disparu depuis la Révolution de 1979, mais Ispahan vous séduira par sa douceur de vivre, son architecture et l’hospitalité de ses habitants. Prenez le temps de vous promener le long de la rivière, sur ses ponts, sur sa place centrale et le long des avenues. Revenez sur vos pas, visitez les mosquées aussi la nuit tombée, allez à la rencontre de sa population et vous passerez un séjour inoubliable à Ispahan. 

Dès mon réveil ce matin, je n’ai qu’une hâte me retrouver au coeur de cette cité dont j’ai tant de fois lu les beautés. 
Pour cette première journée, je vais découvrir les principaux monuments de la ville en commençant par la mosquée du Vendredi (Jameh Mosque) édifiée au XIème siècle. Je prends un taxi et direction l’ancienne ville. Il m’arrête dans une petite rue derrière la mosquée. Je marche quelques minutes et j’arrive devant l’un des plus anciens bâtiments de la ville. Cette mosquée est juste magnifique. Les mosquées en Iran, avec leurs styles et leurs formes uniques, sont des lieux centraux de la culture musulmane chiite. L’utilisation de miroirs, de mosaïques et d'un subtil jeu de lumières sont les caractéristiques des mosquées iraniennes. Elles sont aussi très souvent construites autour d’une cour extérieure au centre de la structure.

Devant tant de beauté et de perfection, je suis en pleine contemplation. À l’intérieur, il y règne une ambiance très paisible, presque méditative. Je croise des iraniens qui me font un petit signe amical de la tête. On est loin de certains temples hindous à la ferveur démentielle et parfois excessive. 
À la sortie de la mosquée, je suis le chemin et je rentre dans le bazar. Le bazar iranien se découpe selon les professions. Ici les marchands de tapis, plus loin l’électronique et dans une autre allée le marché des aliments. Première remarque: tout le monde me laisse tranquille, personne n’essaie de me vendre quelque chose. Le bazar est vraiment un lieu de vie fait pour les locaux qui y viennent y acheter et marchander ce dont ils ont besoin. Cet endroit est un vrai labyrinthe. À la fin du bazar, j’arrive sur cette fameuse place, le Meydan construite par Shah Abbas. Première impression wouah wouah wouah! Cette place rectangulaire est d’une beauté stupéfiante. Face au bazar se dresse la mosquée du Shah (ou mosquée de l’Immam). Je commence par continuer ma promenade sous les arcades ou se concentrent bijoutiers, orfèvres et céramistes. Ayant entendu parler d’un café assez particulier, je me rends à la maison de thé Azadegan. Le propriétaire a décoré son café avec uniquement de vieux objets recyclés, spectaculaire! Et en plus l’ambiance est plutôt décontractée mélange de touristes et de locaux. Dans ce café il est aussi possible d’y manger de très bons plats typiquement iraniens comme les aubergines grillées. 
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La suite de la matinée se termine en traversant cette place en direction du palais Ali Qapu. Pour le déjeuner, je me rends au Namakdan Mansion, situé juste derrière la place. Le restaurant possède une grande terrasse ombragée, l’ambiance y est très agréable et la nourriture délicieuse. Après le déjeuner, je retourne sur la place et je visite les deux mosquées, la mosquée du Shah, rebaptisée mosquée de l’imam et la mosquée Lotfollah, célèbre pour sa splendide coupole en face du Palais qui était réservée à la famille royale. Cette mosquée adopte la structure d’un oratoire privé, avec une seule pièce servant de salle de prière. En ce sens, elle rompt avec la tradition iranienne qui veut qu’une mosquée soit une structure carrée avec une cour centrale. Et pour terminer petite visite du Palais Royal mais je commence à fatiguer un peu là…

Le soir, je vais aller déguster la spécialité d’Ispahan le beryani. En Inde, c’est un plat que j’aime beaucoup composé de riz, d’épices, de légumes auxquels ont peut ajouter de la viande ou du poisson. Le beryani iranien est assez différent, ici pas de riz mais une sorte de galette d’agneau, d’épices et d’herbes servies dans un pain  délicieux (en général le sangak). Je suis allé le déguster chez Azam. L’ambiance est très animée et conviviale. Je m’assois à une table entouré d’Iraniens et très vite comme souvent, ils me demandent d’ou je viens, si j’aime l’Iran etc. Finalement, je passerai la soirée à discuter avec ce petit groupe.

Deuxième réveil à Ispahan. Ce matin, je m’attarde un peu plus au petit-déjeuner et je discute longtemps avec les deux soeurs qui gèrent la guesthouse. Nous parlons de l’Iran, de leurs rêves et aussi de leur frustration et inquiétude quand à l’avenir (nous sommes au printemps 2019). Ensuite, je marche en direction de la Nouvelle Djolfa, le quartier arménien. Au XVIIème siècle, suite une bataille en Arménie, Shah Abbas ordonna à la communauté arménienne d’une ville de se déplacer en Iran. Des dizaines de milliers d’arméniens vinrent s’établir sur la rive sud de la rivière. Le Shah leur offrit un terrain et leur permit de reconstruire une véritable cité autonome et de pratiquer leur culte (christianisme à majorité catholique). Les arméniens arrivés y construisirent de nombreuses églises et leur liberté de culte fut toujours autorisée (encore aujourd’hui). La plus belle preuve c’est la Cathédrale de Vank construite en 1606 et magnifiquement préservée. Levez la tête et vous y verrez parmi les plus belles fresques du monde. À côté de la cathédrale, ne manquez pas de visiter le petit musée consacré à l’histoire des arméniens de la nouvelle Djolfa. Dans ce quartier, il y règne une ambiance plus décontractée, je dirais même plus libérée qu’ailleurs. Plusieurs petits cafés, boutiques et restaurants rendent ce quartier très sympathique. Cela en fait un endroit idéal pour le déjeuner. Un endroit que j’ai particulièrement adoré dans ce quartier c’est le square de Jolfa (place Jolfa). Je me suis posé sur cette place un long moment en buvant un café et en observant les scènes de vie des ispahanais, l’endroit idéal pour une petite pause.

Après le déjeuner, j’ai snappé un taxi (snapp c’est le Uber version persane) et je me suis rendu tout au sud de la ville pour prendre un peu de hauteur. Après être montré dans un téléphérique, je suis arrivé sur le mont Soffeh, une sorte de gros rocher qui domine la ville. La vue sur Ispahan est magnifique et comme partout, je rencontre beaucoup d’iraniens assis par terre en famille, entre amis et qui pique-niquent (le pique nique c’est la passion numéro 1 des iraniens)! Je serai bien resté la-haut pour le coucher de soleil, mais je voulais absolument flâner le long des berges du fleuve, comme le font les locaux, proche du pont Khadjou à la tombée de la nuit.

Ce pont est une pure merveille. Il ne fut pas construit par Shah Abbas mais par Shah Abbas II vers 1640. Ce pont avec ses 24 arches et ses 6 pavillons octagonaux est l’un des plus fameux monuments de la ville. Plus encore que la beauté de cette construction, c’est l’ambiance qui y règne en fin de journée que j’ai adoré. Les habitants de la ville s’y réunissent dans une ambiance très amicale et douce. Les gens viennent pour y pique-niquer, mais aussi s’y balader, y faire des rencontres (oui c’est possible mais chut il ne faut pas trop en parler), chanter (sous le pont les hommes viennent y chanter des chants traditionnels a cappella, c’est magnifique). Les deux heures passés sur ce pont ont peut-être été les plus belles heures de tout mon voyage en Iran. C’était magique. Et comme j’y étais en avril, j’ai eu la chance de voir l’eau couler sous les ponts. L’Iran connait des problèmes d’eau (surtout à cause de barrages) et en automne très souvent l’eau ne coule plus sous les ponts d’Ispahan.
Pour mon diner, j’ai trouvé un petit restaurant proposant des kebabs (brochettes de viandes) tout à fait sympa! 

Déjà le 3ème jour. Je n’ai pas vu passer le temps depuis mon arrivée. Ce matin, je prends le métro et je vais aller voir un autre palais, qui fut construit par le successeur de Shah Abbas, Shah Abbas II vers 1650. Le palais Chehel Sotoun, près de la place Royale, se compose de vingt colonnes de bois se réfléchissant dans un bassin qui lui ont valu le surnom de « palais aux quarante colonnes ».
Ne manquez pas la salle aux Miroirs dont la magnificence a ébloui les voyageurs depuis plus de trois siècles et bien entendu une balade dans le jardin persan tout autour du palais.

Pour midi, je fais simple, je vais aller manger un petit kebab (brochette) avec du riz et la fameuse shirazi salade (tomate, concombre et oignon). Cet après-midi, je pars chez Kermani Gaz Shop. Non ce n’est pas le nom d’une station service. Les gaz sont le nom perse pour les nougats et c’est la spécialité de la ville. Gaz à la pistache, aux amandes, à l’eau de rose, le choix est vaste et c’est un cadeau qui ravira votre famille et amis à votre retour d’Iran.

Voilà mon séjour se termine dans quelques heures, et je ne pouvais pas visiter Ispahan sans me rendre dans son plus bel hôtel, l’Abbasi. Cet ancien caravansérail s’est transformé en un hôtel de luxe. Aménagé autour d’un beau jardin agrémenté de bassins, c’est un lieu magnifique pour prendre un thé, un petit gaz et se relaxer sous les cèdres. Si vous avez une petite faim, je vous conseille de gouter la soupe ash-e reshte (soupe de nouilles et haricots). 

En sortant de l’hôtel, je ne résiste pas à l’envie de retourner vers le fleuve, revivre les moments magiques de la veille. Aller à la rencontres des iraniens, écouter les chants qui résonnent sous le pont Khadjou. Et je retourne même sur la place centrale revoir une dernière fois les mosquées illuminées dans la nuit. Ispahan est un rêve et demain je partirai en direction de Yazd autre ville millénaire. 
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Alors Ispahan est-elle la plus belle ville du monde? Toujours périlleux de répondre à cette question. Je n’ai pas visité toute les villes du monde, mais Ispahan restera à jamais gravée dans ma mémoire et c’est sûr qu’elle se situe dans mon top 3 des plus belles villes que j’ai visité avec Saint-Pétersbourg et Rome.
Visiter Ispahan permet de découvrir une des plus belles cités du monde et cette ville au croisement des routes commerciales a su développer et garder une hospitalité unique et comme les voyageurs du XVIème siècle, vous serez ébloui par ses monuments et son architecture somptueuse.

3 Restaurants:
Il est facile de bien manger en Iran et à Ispahan encore plus. Voici 3 adresses qui m’ont particulièrement enchanté.

• Namakdan Café - magnifique restaurant/café à deux pas de la grande place. On y mange dehors sous les arbres de délicieuses spécialités iraniennes
• Shahrzad Restaurant - un des plus bel endroit à Ispahan, je vous le recommande plutôt pour le dîner, le décor est somptueux 
• Azam Beryani - pour goûter la spécialité de la ville, le beryani 

3 Cafés:

• Azadegan Tea House - adresse à ne pas manquer, à coté du bazar, endroit unique pour un thé ou un petit repas typique
• Abbasi traditionnel teahouse - à l’intérieur de l’hôtel dans la cour, ce tea house est une halte presque obligatoire lors de votre séjour. Vous pouvez aussi déguster la traditionnelle soupe de nouilles Ash Reshte
• Houger Café - très bel endroit qui ressemble un peu à Namakdan, il est situé dans un bâtiment de style qadjar. Le café est bon et ils servent aussi quelques plats. À privilégier pour le déjeuner ou pour faire une petite pause l’après-midi

3 adresses shopping:
J’avoue ne pas avoir vraiment d’adresses shopping à vous recommander pour Ispahan. Néanmoins les plus jolies boutiques que j’ai vues se trouvent à Djolfa dans l’ancien quartier fondé par les arméniens et particulièrement dans la rue Jolfa. Et bien sûr ne pas oublier les arcades tout atour de la grande place pour ramener un souvenir comme par exemple un sublime tapis persan. 

3 activités originales:

• Se rendre au sud de la ville et prendre le téléphérique pour se rendre sur le mont Soffeh qui offre un très joli point de vue sur toute la ville 
• S’offrir un cours de cuisine chez Maryam. Elle vous accueille dans sa cuisine et vous passerez un moment très convivial en préparant et dégustant plusieurs plats typiques iraniens (activité en anglais).
• Visiter une maison de la force, le Zurkhaneh - c’est un sport traditionnel iranien entre chants spirituels et performances sportives pour tous les âges

3 incontournables à Ispahan: 

• Flâner le long du fleuve du pont Si O Se Pol (pont au 33 arches) jusqu’au pont Khadjou en fin de journée lorsque les ponts s’illuminent et se mêler aux Ispahanais qui pic-niquent le long de la rivière et chantent des chansons sous le pont, atmosphère très conviviale et chaleureuse. 
• Se poser sur l’herbe au milieu de la place Naqsh-e Jahan en fin de journée au coucher du soleil
• Admirer la beauté de la ville la nuit de la rivière à la grande place en remontant l'avenue Chahar Bagh

VENTO Voyages organisera un voyage en Iran en octobre 2022 et bien entendu nous passerons 3 jours à Ispahan. 

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Et si vous avez eu la chance de visiter cette ville, je serai très heureux de lire vos impressions ci-dessous!

* Safavide: dynastie qui régna sur l’Iran de 1501 à 1736. Ils sont issus d’un ordre religieux sunnite soufi fondé au XIIIème siècle

Dans ce nouvel article, je vous présente mes 10 endroits en Inde du Sud à absolument visiter! 
Mais avant d’aller plus loin, il convient de définir ce qu’est l’Inde du Sud. L’Inde du Sud comprend les Etats du Tamil Nadu, Kerala, Karnataka, Andhra Pradesh et Telangana. Certains y incluent Goa d’autre non. On définit aussi cette région de l’Inde comme le pays des dravidiens (ceux qui occupent le sud de l’Inde).

Ce sont des peuples non aryens et non himalayens qui parlent des langues dravidiennes. Généralement les peuples dravidiens ont aussi une couleur de peau plus foncée que les peuples du Nord de l’Inde. 
Notez aussi que les langues dravidiennes n’ont pas du tout la même racine que l’hindi ou les langues du nord et qu’il y a plus de proximité entre le français et l’hindi qu’entre l’hindi et le tamoul! 

​Ma découverte de l’Inde a commencé en 2008 par un voyage d’un mois en Inde du Sud entre le Tamil Nadu et le Kerala. Depuis, j’y suis retourné de nombreuses fois et à chaque fois cette région de l’Inde m’a accueilli à bras ouverts et réservé de beaux moments. L’Inde du Sud est la région de l’Inde que je connais le mieux, celle ou j’ai passé le plus de mon temps et qui m’enchante le plus. 
Dans cet article, je vous dévoile mes 10 endroits préférés en Inde du Sud, liste dans le désordre et toujours subjective. 

​1. HAMPI
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Hampi c’est une ancienne ville dans l’Etat du Karnataka pas très loin de Goa. En 1500, Hampi était la deuxième plus grande ville de l’époque médiévale après Pékin et probablement la plus riche de l’Inde à cette époque, attirant des commerçants persans et portugais. Elle fut conquise et détruite au milieu du XVIème siècle par une coalition musulmane venue du Nord. Après cette défaite, Hampi fut abandonnée et laissée en ruine. Aujourd’hui il subsiste beaucoup de ruines, mais par chance il reste aussi de somptueux temples et des sculptures qui s’étalent sur des milliers d’hectares tout autour. Aujourd’hui cette cité fait partie du patrimoine mondial de l’UNESCO.
Je vous conseille de prendre au minimum 3 jours à Hampi et de séjourner à Hampi Village de l’autre côté de la rivière. Vous y trouverez une ambiance très apaisante et une certaine douceur dans l’une de ses nombreuses petites guesthouses. 

2. FORT KOCHI 

Située dans l’Etat du Kerala au sud ouest de l’Inde, Fort Kochi fut tour à tour portugaise, hollandaise, anglaise et finalement indienne. Elle fut un carrefour commercial très important à l’époque ou les nombreuses épices (notamment cardamome, poivre, cannelle) du Kerala étaient vendues à prix d’or et partaient en bateau pour le reste du monde. 
Aujourd’hui tout cela a disparu et il reste une petite ville calme et paisible ou j’adore me balader à vélo. Vous y trouverez des petits restaurants sympas, des cafés et quelques boutiques branchées mais aussi des églises et même la plus ancienne synagogue d’Inde qui est toujours en activité! Rendez-vous sur ma page Destination En Lumière pour avoir plus d’informations sur cette ville et mes bonnes adresses. 

3. VARKALA

Varkala est connue pour ses belles plages le long d’une falaise sous les cocotiers dans le Kerala (1h de taxi depuis l’aéroport international de Trivandrum). C’est une halte bienvenue pour se reposer et se ressourcer. Entre yoga, baignade, bons restos, jolis cafés et farniente, les journées passent très vite...et le soir vers 18h, vous assisterez au coucher du soleil sur  l’océan indien. 
Varkala revêt une signification très particulière pour moi car c’est là que je fus initié au hatha yoga par Vasudev en 2008. Et c’est toujours un endroit où j’ai plaisir à retourner. En 12 ans, Varkala Beach n’a pas beaucoup changé. C’est vraiment un endroit pour se laisser vivre. N’hésitez pas à aller vous promener dans la ville également au contact des locaux. La ville est petite mais toujours avec ce qui fait le charme de l’Inde: des klaxons, des couleurs, des sourires, des odeurs d’épices le tout dans un mouvement désordonné mais gracieux.

4. AMRITAPURI

Amritapuri c’est un ashram*, probablement le plus grand d’Inde. C’est ici qu’est né et vit Amma (Mātā Amritānandamayī Devi). Peut-être vous l’avez vu dans le film de Claude Lelouch avec Jean Dujardin et Elsa Zylberstein « Un plus une ». 
Amma c’est la Mère, et depuis toute petite elle prend les gens dans ses bras, c’est la dévotion et l’amour inconditionnel. A ce jour elle aurait « embrassé » plus de 40 millions de personnes! 
Dans l’ashram, le temps s’écoule avec douceur. C’est vous qui gérez votre  temps et vos activités. Il n’y a pas d’obligations à proprement parler. J’y ai passé de nombreux séjours et à chaque fois ce fut de beaux moments de partage et de belles rencontres avec des gens du monde entier. Je vous recommande d’y rester plus que deux jours… de vous laisser le temps de vivre une expérience différente et plus mystique. En plus l’ashram se trouve au bord de l’océan. Et avec un peu de chances vous pourrez également apercevoir des dauphins le long de la côte malabar. 

5. PONDICHERRY

Cet ancien comptoir français a su garder tout son charme colonial entre sa ville blanche (partie française) et sa ville noire (partie tamoule). J’aime beaucoup Pondi, ses rues fleuries de bougainvilliers, ses atmosphères différentes selon les quartiers, son architecture mêlant influence française et indienne, sa savoureuse cuisine d’Inde du Sud… il est bon d’y rester 2-3 jours et de flâner à pieds dans sa ville entre temples hindous et vieilles églises. Vous trouverez aussi de belles boutiques et des cafés ou il est bon de s’y attarder en milieu d’après-midi. 
Pour plus de renseignements, vous pouvez lire mon article «3 jours à Pondichérry ». 

6. TEMPLE MINAKSHI À MADURAI

Un des temples hindous les plus fascinants de toute l’Inde. Pour Jean-Claude Carrière, s’il fallait choisir un temple à visiter en Inde cela serait sans doute celui-ci! 
Madurai se situe dans l’Etat du Tamil Nadu, dans les terres. La première particularité de ce temple c’est d’être dédié à une déesse, Minakshi, nom sous lequel se dissimule Parvati, l’épouse de Siva. 
Le temple, construit au centre, domine, possède et avale la ville qui parait n’être là que pour le servir. Avant même de l’apercevoir, il règne une atmosphère très spéciale dans ses rues adjacentes. Ça vibre de monde, entre pèlerins, commerçants et habitants. Et une fois arrivé devant, nous ne pouvons être qu’émerveillés par ses tours multicolores, ses gopurams ou s’entassent des personnages sculptés. 
À l’intérieur, des centaines voir des milliers de personnes y viennent pour prier, pour discuter, mélangeant la dimension sociale et sacrée. En effet, le temple hindou est également un lieu social et pas seulement de recueillement comme peuvent l’être nos églises. Il y règne une vie bouillonnante et ininterrompue du lever au coucher du soleil, le meilleur moment pour visiter le temple.  D’abord faites le tour du temple et admirez le de l’extérieur et ensuite entrez et laissez vos sens vous emporter. Vous observerez aussi différents rituels, même les plus étranges (se frotter les oreilles devant Ganesha). 

7. MAHABALIPURAM 

Ce petit village de pêcheurs revêt une signification toute particulière pour moi. C’est ici que j’ai passé mes premiers jours lors de mon tout premier voyage en Inde en décembre 2008. Ce petit village s’est bien développé et regorge de trésors antiques. L’oeuvre majeur c’est la « descente du Gange » ou « pénitence d’Arjuna », extraordinaire bas relief de 27m de long sur 9m de haut. Mais cet ancienne cité possède bien d’autres trésors comme le Temple du Rivage, les cinq Rathas et la boule de Krishna qui tient par magie en équilibre sur une petite colline. 
Ma recommandation lors d’un voyage en Inde du Sud est de commencer par deux ou trois jours à Mahabalipuram. Et si vous êtes amateur de sculptures sur pierre, c’est le meilleur endroit en Inde pour ramener une sculpture d’une divinité hindoue.

8. LE CHETTINAD

Le Chettinad c’est un petit territoire au sud du Tamil Nadu qui a connu son heure de gloire au XIXème et au début du XXème siècle. Les Chettiars (les habitants) ont fait fortune dans les affaires et dans la banque et beaucoup ont émigré en Asie du Sud-Est, jusqu’au Vietnam et au Sri Lanka. Avec leur argent, cette communauté s’est faite battir de somptueux et incroyables palais de style baroque ou d’art-déco avec des matériaux venus d’Europe (marbre d’Italie) et de toute l’Asie. 
Aujourd’hui tout ce faste a disparu et il reste juste des centaines de palais plus ou moins à l’abandon et d’autres rénovés. Il est très agréable de passer 2 jours dans cette région, de se balader de préférence à vélo dans ses petites villes et villages et d’aller à la rencontre des habitants qui vont accueilleront avec bienveillance. Si vous avez un peu de chance, certains même vous ouvriront leurs demeures pour une visite inoubliable. Pour le séjour, je vous recommande soit de séjourner à Karaikudi, de préférence au Bangala Hotel ou la cuisine est sublime ou à Kothamangalam au Saratha Vilas. Si cette culture vous intéresse, regardez ce documentaire sur ARTE: les palais du Chettinad. 

9. GOA - ARAMBOL 

Le Nord de Goa vers la plage d’Arambol était le territoire des hippies dans les années 70. Aujourd’hui il y règne une atmosphère tranquille avec un mélange de routards, de touristes indiens et Occidentaux le tout entouré de cafés sympas, de petits restaurants et une très longue plage ou tout le monde se retrouve en fin de journée pour le coucher du soleil. Vous trouverez également beaucoup de cours de yoga, d’ecstatic dance et autres activités « branchées ». 

10. MUNNAR

Ce petit bourg se situe à plus de 1600m d’altitude dans les montagnes que l’on appelle les Ghats occidentaux. Munnar se mérite car la route qui monte depuis la mer est longue et sinueuse. En 2008, je l’ai faite en bus, mais je vous conseille de prendre une voiture avec chauffeur surtout si vous êtes 2 (environ 30€). 
Ce qui frappe en arrivant à Munnar c’est bien sur sa fraîcheur. On est loin de l’atmosphère humide et chaude du sud. Munnar est entourée de collines verdoyantes de plantations de thés ou il est très agréable de se balader. Dans la région de Munnar vous pourrez aussi observer des éléphants sauvages et allez visiter les plantations de thés et les jardins d’épices que vous trouverez sur votre chemin. 

j'aurais aussi pu parler de Mysore, des backwaters, des fabuleux temples du Tamil Nadu et de tant d'autres endroits, sans oublier la nourriture que l'on trouve dans le sud, bien meilleure selon moi que celle de l'Inde du Nord. Mais cela, je vous en parlerai peut-être dans un prochain article.
​Et vous, quels sont vos endroits préférés en Inde du Sud? 

Si vous aussi rêvez de découvrir les beautés et merveilles de l’Inde du Sud, je vous invite à me rejoindre du 27 janvier au 12 février 2023 dans le cadre du voyage INDE DU SUD.
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Et pour recevoir tous mes bons plans et conseils de voyage, vous pouvez toujours vous abonner à ma newsletter en cliquant ici.

Au Vietnam, il existe 3 grandes types de cuisine: celle du Nord, du Centre et du Sud! La cuisine du Nord est plus riche et sage. Celle du Sud et son climat exotique utilise plus d'herbes, de fruits et de produits tropicaux, elle est aussi plus sucrée. Pour beaucoup, la meilleure cuisine est celle du Centre car elle assemble le meilleur des 2 mondes. C'est une cuisine plus raffinée. Hoi An est d'ailleurs devenue le nouveau paradis gastronomique du Vietnam!
Après deux séjours au Vietnam et de nombreux autres en Asie, je classe la cuisine vietnamienne en première position, devant la cuisine thaï, japonaise et indienne.  C’est une cuisine extrêmement raffinée, savoureuse et d’une grande diversité

Il existe des centaines de plats différents du Nord au Sud. Très souvent dans les restaurants, c’est écrit en vietnamien (même si le vietnamien s’écrit avec l’alphabet latin) et on y comprend pas grand-chose. Alors si vous prévoyez un voyage dans ce pays dès que les frontières s’ouvriront, je vous conseille de goûter à ces six plats. Je vous mets aussi mes meilleures adresses pour les déguster. 
En plus, tous ces plats sont vraiment très bon marché (moins de 1€).

C’est LA spécialité de la capitale Hanoï et c’est dans cette ville que vous allez le déguster. Le bo bun ce sont des nouilles de riz avec du boeuf, des oignons, des herbes, une petite sauce et des cacahouètes broyées…je vous laisse imaginer comme c’est délicieux. 

Où le déguster? Le restaurant Bun Bo Nam Bo à 67 Hang Dieu: petit restaurant avec des locaux et des touristes pour déguster ce plat à toute heure de la journée. C’est un peu l’institution. Autre excellente adresse: Quan An Gon. 

Autre grande spécialité de Hanoï, le bun cha ce sont des nouilles de riz (bun) et du porc grillé (cha) le tout servi dans une sauce avec des herbes.

Où le déguster? Comme pour le bo bun, vous trouverez des centaines d’adresses pour le déguster dans Hanoï. Un endroit célèbre depuis la visite d’un certain président, c’est Bun Cha Obama. 

C’est la grande spécialité de la ville de Hoi An que vous ne trouverez presque nulle part ailleurs. Ce plat se compose de nouilles spéciales de couleur jaune (grâce au curcuma) mélangées avec de lamelles de porc, différentes herbes, d’une sauce et des croûtons. Ce plat est absolument délicieux et tout voyageur passant par Hoi An se doit de le gouter. Vous pouvez le manger le matin au marché local, le soir dans un petit restaurant ou le long de la rivière. 

Où le déguster? Il existe beaucoup d’endroits à Hoi An. Personnellement j’ai bien aimé le Cao Lau au marché central le matin et vous trouverez aussi beaucoup de restaurants dans la ville historique et de petits stands improvisés qui vous le proposeront. 

C’est le fameux sandwich vietnamien hérité de la colonisation française. Le banh mi est une institution au Vietnam et chaque ville a sa recette mais c’est dans la région du Centre et particulièrement à Hoi An ou l’on trouve les meilleurs.
C’est une baguette à base de farine de riz dans laquelle on met plein de choses: des herbes, des sauces et de la viande, en général du porc sous différentes formes. On retrouve le banh mi partout au Vietnam et il n’y a pas une façon de le faire, mais 1000! Pratiquement chaque adresse a sa propre recette.  

Où le déguster? L’adresse incontournable c’est à Hoi An chez Banh Mi Phuong, décrétée meilleur sandwich du monde d’après Anthony Bourdain. Et je dois dire que le banh mi de cette adresse est absolument incroyable! C’est l’adresse connue des locaux et des touristes. 

Le banh xeo c’est une sorte de crêpe de couleur jaune grâce à l’ajout de curcuma dans la pâte de farine de riz. Ce plat se trouve surtout au centre et au sud du Vietnam. Il en existe de nombreuses variantes. Au centre elles sont plus petites et plus croustillantes et dans le sud du pays elles sont en général plus grandes. En général, la banh xeo est garnie de viande de porc, de petites crevettes et d’haricots mungo.  Elle se déguste à la main, enroulée dans une feuille de salade et des herbes aromatiques, trempée dans une sauce nuoc nam. Un concentré de saveurs et de parfums, un vrai régal. Le critère recherché d’un bon banh xeo est son croustillant (d’ailleurs son nom vient du grésillement de la crêpe lorsque l’on verse la pâte dans la poêle bien chaude). Contrairement aux autres spécialités, c’est un plat difficile à déguster hors du Vietnam. 
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Où la déguster? A Hoi An et Hué il y a beaucoup de bonnes adresses comme Bánh Xèo Bà 9 à Hoi An et Madame Thu à Hué.
Et lors de mon premier voyage à Saigon en 2011, j’avais dégusté une excellente banh xeo au fond d’une petite ruelle pas très loin du Hard Rock Café, mais malheureusement j’ai perdu l’adresse. Mais si vous passez par Saigon (HMC), ne manquez pas un diner chez Hum Végétarien, vous allez vous régaler.

Mon dernier coup de cœur est une boisson : le coconut coffee. Vous ne le savez peut-être pas, mais le Vietnam est le deuxième producteur de café dans le monde derrière le Brésil. Alors au Vietnam, le café est roi. Et un des cafés que j’ai adoré c’est ce mélange café coco.
Recette relativement récente, elle est très populaire à Hanoï et surtout chez les jeunes. Prenez du café noir, un peu de lait concentré, du lait de coco, de la glace et mixez le tout et hop vous obtenez une boisson rafraichissante, idéale l’après-midi. J’ai découvert cette boisson les 2 derniers jours de mon voyage et je l’ai adorée.
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Où le déguster? Je n’ai pas une adresse précise, mais vous trouverez facilement cette boisson dans les villes du Vietnam à Hanoï, Hoi An et HMC. Ces villes regorgent de cafés branchés (comme Hoi An ou vous en trouverez à presque chaque coin de rue).

J’espère vous avoir donné envie de découvrir cette fabuleuse nourriture et de savourer d’autres mets que la traditionnelle soupe phò et les rouleaux de printemps ou d'été. 

Et vous quelles sont vos plats préférés au Vietnam? 

Pondy a beaucoup de points communs avec Hoi An au Vietnam (voir mon  article précédent 3 jours à…). C’est une ville de taille moyenne, ou il est agréable de se balader à pied (chose plutôt rare en Inde), située au bord de la mer et dont les bâtiments nous rappellent son passé colonial et commerçant. C’est une ville ou il est bon de s’arrêter quelques jours avant de reprendre la route à la découverte des sublimes temples de styles dravidiens plus au sud.
La ville de Pondichéry est partagée en deux ensembles par un canal qui délimite la « ville blanche », le quartier français et la « ville noire » la partie tamoul. Pondichéry ne possède pas de monuments incroyables à visiter mais on vient plus y chercher une ambiance, un moment suspendu entre ses vestiges coloniaux mélangés à la culture millénaire tamoule.
Et il est à noter que bien que située dans l’Etat du Tamil Nadu, Pondichéry est en fait un district juridiquement indépendant de l’Etat, c’est un territoire de l’union directement administré par le gouvernement central indien. Cette particularité date de 1954 quand les français ont quitté Pondichéry. Il y a actuellement 8 territoires de l’union dans toute l’Inde.

Jour 1: à la découverte de la ville coloniale, la ville blanche
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En Inde du Sud, pour le petit déjeuner, j’essaie souvent de trouver un endroit typique pour manger des idlis! Ce sont des demi-sphères de cake de riz servis avec une sauce qui accompagne des légumes épicés (sambar) et un chutney à la noix de coco. J’adore vraiment ce plat et pour trouver un bon idli le matin à Pondichéry, je me rends chez Surguru. Il y en a plusieurs à Pondi mais vous trouverez facilement d’autres endroits et même il y a de fortes chances pour que votre hôtel vous en propose. 
Après ce petit-déjeuner typique, je pars découvrir à pied le quartier français (ville blanche) qui se situe entre le bord de mer et le canal. L’atmosphère y est très paisible, peu de circulation, et ses rues ombragées parfumées de bougainvilliers et jasmins sont très agréables. Je prends beaucoup de plaisir à déambuler dans ces rues à consonance française: rue Francois-Martin, rue Saint-Louis, rue Victor Simonel ou encore rue Dumas.
Pour bien commencer cette première journée, je passe par le Temple Arulmigu Manakula Vinayagar. Ce temple est très vivant et un éléphant du nom de Lakshmi accueille les dévots à l’entrée. Depuis l'été dernier et suite à différentes plaintes, Lakshmi n'est plus au temple et est retournée dans la nature pour avoir une vie plus tranquille, ce qui est très bien.
J’aime particulièrement ce temple et l’ambiance très « inde du sud ». Ça bouillonne de monde, d’odeurs, de vendeurs, de couleurs et à l’intérieur du temple, j’observe toutes sortes de rituels, certains assez étranges (comme le fait de croiser les bras et se boucher les oreilles en faisant des petits sauts!). Prenez le temps de regarder les gens, de les observer et vous pourrez voir qu’il existe vraiment beaucoup de rituels différents. L’hindouisme est vraiment une « religion » qui se pratique en famille sans rite universel. D’ailleurs il n’existe pas de clergé dans l’hindouisme.

En sortant je me dirige vers  l'ancien ashram (ashram est un lieu ou un maitre spirituel dispense ses enseignements) d’un des plus grands maitres de yoga du XXème siècle, Sri Aurobindo. Il est aussi l’un des investigateurs d’Auroville (la cité idéale) avec sa femme, surnommée la Mère. La visite est courte et le moment fort de cette visite c’est le recueillement devant sa tombe à l’intérieur du très beau jardin. À la sortie de l’ashram je tombe par hasard devant un très beau magasin, Laboratoires Senteurs. Ce magasin est une vraie merveille pour y dénicher des huiles essentielles, parfums, huiles médicinales, savons, produits de soins, produits à base d’Aloe Vera, médicaments ayurvédiques etc… c’est une très belle découverte. 
Dans le quartier français, mon conseil c’est vraiment de flâner dans les rues au gré de ses envies et de se laisser bercer par cette ambiance post coloniale que j’apprécie tant. En début d’après-midi, je trouve un magnifique café, le Coromandel pour un lunch mi-français mi-indien et un jus. Cet endroit invite à la détente, au farniente de l'Inde du Sud. Le Café des Arts est une bonne alternative avec toujours une décoration soignée, un bel espace extérieur qui offre des bons petits plats et des gâteaux pour l’heure du thé. 
Vers la fin de la journée, je me rends au bord de la mer. Bien que Pondichéry soit face à la mer, il n’y a pas de plage pour se baigner. Les courants sont plutôt forts dans ce coin de l’Inde. J’observe surtout les indiens: des familles, des hommes jeunes, des plus âgés, des enfants et bien sûr il y a de fortes chances que des indiens viennent vers vous pour vous parler ou pour prendre une photo en votre compagnie! 
Pour le soir, j’ai choisi un bel endroit et je dine à la Villa Shanti dans une très belle demeure rénovée avec gout. Le restaurant offre une carte variée entre plats indiens et plats français. Le diner est divin.

Jour 2: à la découverte d'Auroville

Ce matin mon petit déjeuner se fera dans l’hôtel et je vais aller découvrir Auroville et le Matrimandir. Le plus simple c’est d’y aller en rickshaw ou éventuellement en bus si vous êtes seul. 
Petite parenthèse pour parler d’Auroville: C’est une ville expérimentale, sorte de ville idéale crée en 1968 par Mirra Alfassa « la Mère ». Auroville est une cité utopique basée sur un rêve de paix et d’harmonie universelles.
Elle est située à une dizaine de km de Pondi. Aujourd’hui, elle est composée de plus de 2000 habitants venant du monde entier. Parmi ses habitants, une majorité sont des francophones. Une des particularités d’Auroville est l’absence d’échanges monétaires au sein de la communauté. Les Aurovilliens peuvent diner dans les différents restaurants sans payer ou se rendre au magasin et prendre ce qu’ils ont besoin toujours sans payer. En échange, chaque membre travaille pour la communauté dans ses différents départements. 
Le Matrimandir (temple de la mère en sanskrit), est un peu le symbole d’Auroville. C’est l’âme de la ville. C’est un endroit de méditation qui abrite le plus gros globe de cristal au monde éclairé par les rayons du soleil par un jeu de miroir. 
Si vous souhaitez visiter l’intérieur du Matrimandir, il faut passer par le bureau des réservations et la visite ne pourra pas se faire le jour même mais au mieux le lendemain si il y a de la place. Et le mardi le Matrimandir est fermé.

J’ai été très impressionné par ce que les Aurovilliens ont pu construire en 50ans. Il faut bien s’imaginer qu’à l’époque il n’y avait rien sur le terrain, même pas d’arbres. Et aujourd’hui, plus de 2000 personnes vivent dans cette communauté au milieu d’une forêt et de milliers d’arbres. 
Le Matrimandir est spectaculaire et mérite une visite. Malheureusement pour moi, je n’ai pas pu le visiter de l’intérieur. J’espère la prochaine fois! 
Au retour, je m’offre un massage ayurvédique traditionnel au centre Keralaa Ayurveda. Je vous recommande vivement cet endroit.
Et ce soir, ça sera sortie en groupe avec des voyageurs rencontrés à Auroville! La vie nocturne de Pondi n’est pas la plus animée, mais vous trouverez aisément un bel endroit pour un « happy hour » et ensuite un bon restaurant dans la ville blanche. 

Jour 3: à la rencontre de Pondi la Tamoule
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La dernière journée, je vais la consacrer à découvrir la partie Tamoul de la ville, surnommée la ville noire.
Entre les rues de Nehru Street, Mission Street, Mahatma Gandhi Road, et Romain Rolland, l’animation y règne. Nehru Street est la principale rue commerçante de Pondichéry, connue pour son textile, sa soie, ses meubles d’antiquité, sa fabrication de poupées traditionnelles, ses produits en cuir de première qualité, sa poterie, ses encens, et son papier fait main. Si vous voulez faire des affaires c’est donc l’endroit idéal. J’adore ce contraste entre la ville blanche et la ville noire. En à peine 5 minutes, on passe d’une ville plutôt calme à une ville animée d’Inde du Sud. 
Dans la partie tamoul comme dans la partie française, le mieux est de flâner de rue en rue sans itinéraire précis et de se laisser emporter par ses sens. Dans la partie indienne, je visite la Cathédrale de l’immaculée conception… tout un programme. Et avant le déjeuner, je passe par le marché alimentaire ou ça grouille de monde. Les marchés en Inde, et plus généralement en Asie, sont vraiment incontournables pour bien s'immerger dans la vie locale. 
Pour midi, je me trouve un thali (plat typique d’Inde du Sud, servi souvent sur une feuille de bananier et composé de plusieurs plats que l’on peut reprendre autant de fois que l’on souhaite.

Au coucher du soleil, je retourne me promener au bord de la mer et ce soir je vais aller me dénicher un bon masala dosa, ses crêpes fourrées dont je vous ai parlé dans mon premier article Inde mes 10 coups de coeur. Surguru peut toujours être une bonne option pour ce plat.
Ce soir, je me couche tôt car demain je me lève de bonne heure pour partir vers le sud visiter les sublimes temples dravidiens de Chindambaram, Brihadesvara et de Srirangam.
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MES MEILLEURS CONSEILS POUR VISITER PONDICHERRY

• Privilégier la marche pour découvrir la ville et flâner au gré de ses envies dans ses différents quartiers 
• En fin de journée, aller se balader le long de la mer la ou les locaux se retrouvent pour une glace ou une douceur indienne
• Éviter d’y aller entre août et octobre pendant la mousson 

MES ADRESSES PRÉFÉRÉES

3 Hôtels:
Choisissez de préférence un hôtel dans la ville blanche, il y’en a plusieurs magnifiques. Voici ma sélection: 

• Gratitude Heritage Hotel - mon préféré
• La Maison Radha - petit prix mais bien entretenu et accueil très sympathique 
• Coloniale Heritage Guesthouse www.colonialheritage.com 

3 Restaurants:

• Villa Shanti ou Villa Helena pour un diner romantique le soir
• Les restaurants Surguru pour une authentique cuisine d’Inde du Sud à toute heure de la journée (préférez le restaurant principal dans la partie Tamul) 
• Dilliwala6 très joli cadre et bonne nourriture indienne 

3 cafés:

• Café des Arts 
• Coromandel Café 
• The Smoothie Bar 

3 adresses shopping:
Vous trouverez beaucoup d’autres belles boutiques dans la partie française et des boutiques plus locales dans la partie tamoule. Voici ma sélection de 3 boutiques:

• Laboratoirs Senteurs www.senteurs.in 
• La Boutique d’Auroville Auto Boutique - pour trouver des produits réalisés en conscience et de manière éthique à la communauté 
• Nava Vihan belle boutique d’artisanat créatif 

3 activités originales:

• Tour en vélo électrique 
• Déjeuner dans une maison d’hôte chez Pupsha, adresse plutôt confidentielle https://www.facebook.com/chez.pushpa
• Visiter une fabrique de chocolat!

Et pour la lecture, je vous recommande le livre TERMINUS PONDICHERY de Hubert Huertas. Ce livre se passe à la fin de la colonisation française et raconte la vie de 3 enfants qui vont grandir ensemble. Un français, un indien et une fille qui leur fera tourner la tête...

Et pour retrouver toutes les activités de Pondichéry, vous allez sur ce site (en anglais)
https://www.pondylive.com


Pondichéry fera partie du voyage organisé en INDE DU SUD du 27 janvier au 12 février 2023. Nous passerons 3 jours à Pondi et visiterons le Matrimandir et Auroville.
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Vous préférez les voyages individuels? Avec mon service de Travel Planner (voyage sur mesure), je peux vous organiser votre prochain voyage en Inde du Sud de A à Z! 

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J’ai eu l’opportunité de me rendre 2 fois au Vietnam. La première fois en 2011 j’ai découvert Ho Chi Minh et le Sud du pays et la seconde fois, j’ai commencé par 2 jours à Ho Chi Minh et ensuite je suis parti découvrir le Centre et le Nord du pays.
Le Vietnam est très étiré du nord au sud: 1800km. C’est un pays qui se découpe en 3 régions: Nord, Centre et Sud. Un bon conseil pour visiter le Vietnam, surtout si vous n’avez que 2 semaines, c’est de préférer se concentrer sur 2 régions. Soit le Nord et le Centre, soit le Centre et le Sud. 
Dans cet article, je vais vous partager mes 10 endroits que j'ai préféré lors de mes voyages.
Comme lors de mon précédent article « mes 10 coups de coeur en Inde », cette liste est totalement subjective et bien sûr non exhaustive. Bien que j’aie visité de nombreux endroits, je n’ai pas encore vu tout le Vietnam (par exemple la région de Sapa je ne la connais pas). 
Et n’hésitez pas à partager vos coups de coeur au Vietnam dans les commentaires à la fin de cet article. Pour cette liste, j’ai parfois choisi des endroits précis, plus spécifiques qui m’ont émerveillés, fait vibrer.

1.  Balade dans la campagne de Hoi An sur l’ile de Cam Kim 
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J’ai adoré la ville d’Hoi An, ses canaux, son centre historique où il est si agréable de se promener à pied et sa nourriture y est si savoureuse. Mais par dessus tout, j’ai beaucoup aimé me balader dans sa campagne et particulièrement découvrir à vélo de l’île de Cam Kim au sud de la ville. Après avoir traversé un long pont en métal réservé aux motos et cyclistes (le pont Cầu Cẩm Kim), je suis arrivé sur l’île de Cẩm Kim. Très peu de touristes s’y aventurent. Elle a ainsi gardé tout son charme et son authenticité. C’est une île agricole, avec des petits villages artisanaux traditionnels, des rizières et des routes peu encombrées donc idéales pour s’y balader en toute tranquillité. Je suis allé jusqu’au village de Duy Vinh à l’est de l’île et j'ai découvert une seconde île encore plus préservée. Le tour peut se faire en 2-3 heures, voir plus si vous aimez prendre votre temps.
Astuce: pour m’orienter, j’utilise toujours google maps qui grâce à la fonction gps de mon smartphone m’indique toujours ou je me trouve (point bleu).

2. Phu Quoc et ses plages de sable blanc 
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J’ai eu la chance de découvrir cette île en 2011 juste avant son boom touristique. À l'époque, Il était encore possible de découvrir des plages paradisiaques complètement désertes. De nombreuses routes étaient encore en terre, bref c’était bien sympa! Cette île se trouve tout au sud du Vietnam proche du Cambodge. Aujourd’hui, l’’ile a connu un grand développement et les belles plages existent toujours mais des  constructions ont vu le jour et l'impression d'être Robinson s'est un peu envolée.
Néanmoins, Phu Quoc reste une très belle île tropicale pour terminer son voyage au Vietnam par quelques jours à la plage. Et n’oubliez pas de ramener le poivre si réputé de l’île.

3. Hoi An au lever du soleil vers le marché local 
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Revenons à Hoi An! Oui mais cette fois un moment différent et dans un lieu bien précis. Au lever du soleil entre 6h30 et 8h au marché local. A cette heure-ci, il y'a très peu de touristes. Beaucoup de femmes vont et viennent pour faire leur course, acheter et vendre leurs fruits, légumes et herbes. Les pêcheurs reviennent de la mer avec la pêche du jour. Le soleil se lève doucement. C’est le moment idéal pour se promener tout autour du Central Market. Les marchés en Asie sont toujours mes endroits préférés pour une immersion dans la culture locale. Je vous recommande de revenir dans ce marché en fin de matinée et d’y déguster la fameuse spécialités de Hoi An, la soupe Cao Lau et ses grosses nouilles façon Udon, un régal! 

4. Le vieux quartier de Hanoï (Hanoï old quarter)
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Ce vieux quartier c’est un peu l’âme et le coeur de la Capitale. Ce quartier n’est pas très grand et il est facile de s’y promener à pied. 
Ce quartier est aussi surnommé le « quartier des 36 rues et corporations ». Chaque rue avait son commerce: rue du sucre, rue des tissus, rue du chanvre, rue des orfèvres, etc. Donc ne vous étonnez pas en marchant de voir 10 réparateurs de moto les uns à côté des autres. 
Une autre particularité de ce quartier est qu’il possède beaucoup de maisons très étroites. L’explication est assez amusante: à l’époque les maisons étaient taxées en fonction de leur largeurs alors les habitants ont construits ces maisons longues mais étroites pour payer moins de taxes!
Ce quartier rassemble aussi la majorité des meilleurs hôtels, magasins, bars et restaurants de la ville donc c’est aussi le quartier le plus touristique. Néanmoins il a su garder un côté très authentique avec ses vieilles maisons et ses nombreux vendeurs de rue. Contrairement à certains autres vieux quartiers en Europe, les locaux y habitent toujours et les autres habitants de la ville s’y rendent encore beaucoup. J’ai adoré me promener dans ses petites rues ou parfois se cachent un très vieux temple ou une pagode. Ici pas d’itinéraire à conseiller, juste se laisser emporter par ses envies, son intuition et des saveurs qui s’échappent des cuisines et des stands de rues.

5. Croisière sur le delta du Mekong
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Au Vietnam, deux croisières sont incontournables: la baie d’Halong au Nord et le delta du Mekong tout au sud. Lors de mon premier voyage en 2011, nous avons passé une nuit sur un bateau traditionnel (un sampan) en naviguant dans le delta du Mekong jusqu’à Can Tho. 
Au fil de l’eau, se dévoile des petits villages de pêcheurs, des vergers exotiques et des rivières verdoyantes. Cette croisière est une expérience inoubliable pour découvrir en douceur la vie le long des berges. Le bateau que nous avions était tout en bois et comportait 8 cabines si je me souviens bien. J’ai beaucoup aimé la lenteur de cette croisière et la découverte de villages éloignés des routes et des villes. Ce sont des moments de contemplation à faire de préférence à deux ou en famille. Une croisière se réserve facilement depuis Ho Chi Minh (pas besoin de le faire avant votre départ).

6. Ho Chi Minh (Saigon) la nuit 
HCMC (Ho Chi Minh City) est la plus grande ville du pays. C’est aussi la plus bruyante, trépidante et vibrante du Vietnam. Elle est située tout au sud et la journée c’est une ville chaude, humide et très encombrée (plus de 7 millions de motos). Mais le soir, la ville change et revêt une autre ambiance. Elle devient un petit peu moins suffocante, moins encombrée et surtout elle s’illumine avec ses gratte-ciels et néons. Cette ambiance un peu new-yorkaise façon tropicale est très agréable. Plus que Bangkok, HCMC a (encore) gardé aussi ses petits quartiers traditionnels entre ses tours du centre ville. Le soir, les vendeurs de nourriture et les petits tabourets envahissent les trottoirs jusqu’au bout de la nuit et vous vous régalerez de soupe et autre banh xeo (crêpe) à n’importe quelle heure. HCMC ne se repose jamais!

7. Tam Coc et la montagne Hang Mua
Tam Coc dans la province de Ninh Bin à 90km au sud d’Hanoï est aussi surnommée la baie d’Halong terrestre à cause des montagnes karstiques (paysage de roches calcaires touchées par l’érosion), similaire à celles de la baie d’Halong. 
Malgré le temps assez frais lors de ma visite (12 degré et humidité en arrivant, ça change des 30 degré de Hoi An 2 jours avant), c'est selon moi une étape incontournable lors d'un séjour au Nord du Vietnam. Comme à Hoi An, le meilleur moyen de découvrir cette région, c'est le vélo.
Le Mont Hang Mua (colline du dragon) où l’on trouvent les impressionnantes caves de Mua est une étape incontournable lors d’une visite à Tam Coc. C’est un pic rocheux qui domine la plaine et offre une vue panoramique magnifique sur toute la région. Alors oui ça monte, parfois c’est très raide mais vous serez en haut en une vingtaine de minutes pour admirer la vue époustouflante.

8. La cuisine vietnamienne et spécialement les soupes à base de nouilles 
J’avais déjà fait l’éloge de la cuisine vietnamienne dans un post FB du 21 mai dernier et je posais la question si cette cuisine n’était pas la meilleure d’Asie (donc du monde)?
J’ai vraiment découvert les subtilités et les saveurs de cette cuisine lors de mon second voyage en hiver 2020. Bo Bun,  Bun Cha, Ban Xeo, Cao Lau, Banh Mi, Pho, Spring Rolls, etc.... la cuisine vietnamienne est très régionale et très diverse. À chaque bouchée, c'est une explosion de saveurs dans la palais. Connaissant également bien la cuisine Thai, je classe la cuisine vietnamienne légèrement au dessus! Vivement le prochain voyage, mes papilles vibrent déjà. 

9. La diversité du Nord au Sud, le Vietnam c’est 3 pays en 1
Entre le Nord, le Centre et le Sud, le Vietnam est très différent. Il existe une grande différence culturelle, mais aussi climatique. Les tropiques au Sud et les montagnes fraiches voire froides au Nord. La nourriture est aussi différente entre les différentes régions. Et cette diversité m’a beaucoup plu! J’avais presque l’impression de visiter 3 pays lors de mon dernier voyage. La langue reste la même mais sinon il y a de nombreuses différences entre les régions (un peu comme en Suisse). 

10. La qualité de l’offre hôtelière 
Ce dernier point est un peu spécial oui. Ce n’est pas à proprement parler un coup de coeur mais plutôt une agréable surprise. Le Vietnam doit être le pays avec le meilleur rapport qualité-prix pour les hôtels au monde. Pour moins de 50€ il est possible de loger dans un hôtel magnifique qui couterait des centaines d’euros en Europe. Et même à 10€, j’ai logé dans de très bons hôtels. J’ai l’habitude des hôtels en Inde et croyez-moi à 10€ même en Inde les guesthouses n’ont rien à voir avec ce que j’ai pu trouver au Vietnam. 

J'espère que cette liste vous a donné envie de partir à la découverte de ce pays. VENTO Voyages organisera un voyage au Vietnam (centre et Nord) au printemps 2022. Si le voyage ne peut se faire, il sera reporté en 2023.

​Et vous, avez-vous eu d’autres coups de coeur au Vietnam? N’hésitez pas à partager vos impressions dans les commentaires ci-dessous.

1. Les  Iraniens

La première raison qui me fait tant aimer ce pays ce sont les iraniens! Leur réputation de gentillesse et d’accueil n’est pas un mythe. Ce sont les habitants les plus gentils, chaleureux généreux et authentiques que j’ai rencontré de tous mes voyages. Oui c’est bien en Iran ou j’ai été le mieux accueilli.
J’ai été invité plusieurs fois chez l’habitant et que ce soit au restaurant, dans la rue, ou avec un chauffeur de taxi, les iraniens que j’ai croisé ont toujours été très souriants et sympathiques. Et chaque fois, j’ai senti que cet accueil était sincère, chaleureux et non pas intéressé. 
C’est aussi un peuple très cultivé et instruit. Bien que le pays subisse un embargo très dur depuis de (trop) nombreuses années, les iraniens sont ouverts au monde. Et comme peu de touristes font l’effort de voyager en Iran, ils vont être très curieux et vont sûrement venir vers vous pour discuter de manière amicale et bienveillante.

Pour mieux vous illustrer cela, je vais vous raconter ma première rencontre avec l’Iran. C’était à l’aéroport de Téhéran après avoir fait ma demande de visa à l’arrivée. Juste après avoir rempli les documents, payé mon visa, j’ai obtenu le feu vert pour me rendre au contrôle des passeports. Et là problème, mon visa n’est pas encore enregistré (ou alors ils faisaient des contrôles supplémentaires?). Je retourne au bureau, ils me disent que c’est ok et je retourne au même guichet pour le passeport. Toujours rien… mais les deux douaniers sont très amicaux, nous discutons de manière amicale avec le sourire et ils me disent, pas de problème ça va venir. On a même rigolé un peu. Pour ceux ou celles qui ont voyagé au Etats-Unis, je vous défie de rigoler et d’avoir une conversation amicale avec l’agent de l’immigration! Voila ma première expérience de cet accueil tant de fois vanté made in IRAN.

2. L’histoire & la culture 

En partant en Iran, je n’avais que très peu de connaissances historiques sur ce pays. Mais dès mon retour, j’ai lu plusieurs livres et j’ai découvert la richesse de cette culture millénaire. De Darius au dernier Shah, l’Iran a été l’une des plus grandes civilisations du monde antique. L’Empire perse est riche d’une histoire passionnante et incroyable. Il y a environ 2500 ans, c’était le plus grand Empire au monde, s’étendant de la Méditerranée à la frontière de l’Inde. L’Empire Achéménide (au temps de Persepolis soit -400 avant JC) fut le premier à parler des droits de l’homme. Et une visite à Persepolis vaut assurément le détour au même titre que le Machu Picchu, les Pyramides d’Egypte, ou les temples d’Angkor Wat.
Et malgré plusieurs invasions, l’Iran a toujours su garder son originalité et son indépendance (et surtout sa langue le farsi). Cette histoire millénaire vous la découvrirez lors de votre séjour en visitant les différentes villes et vestiges antiques qui se trouvent dans tout le pays. 

3. L’ architecture

L’architecture perse est à couper le souffle et je pense que je n'ai jamais vu de bâtiments aussi somptueux qu’en Iran. Cette architecture s’est même étendue bien au delà de ses frontières. Le célèbre Taj Mahal en Inde a une grande influence persane.
Les bâtiments qui m’ont le plus ébloui sont le palais du Golestan à Téhéran, la mosquée du Shah, le pont Khadjou et la mosquée du vendredi sans oublier l’immense place Naqsh-e Jahan à Ispahan et la mosquée rose de Shiraz. Je pourrais encore vous en citer d’autres comme toute la ville en terre de Yazd et Kashan et ses maisons historiques. Les jardins à l’iranienne sont aussi une merveille d’architecture et de beauté, spécialement le jardin de Fin à Kashan. Ces jardins ont comme rôle de procurer une relaxation récréative et spirituelle et de se rafraichir lors des longues et brûlantes journées estivales.

4. La cuisine 
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La quatrième raison pour laquelle j’aime tant l’Iran est sa nourriture.
Lors de mes voyages, j’adore découvrir et surtout déguster les spécialités culinaires de chaque pays. Et en général quand vous voyagez en Asie vous êtes gâtés au niveau de la gastronomie. Inde, Thailande, Vietnam, Japon etc… toutes ses nourritures sont absolument sensationnelles et celle de l’Iran vient s’ajouter à la liste. C’est une nourriture pleine de saveurs et généreuse. Du fameux dizi au différents kebabs (rien à voir avec ceux que l’on connait chez nous) en passant par leurs différentes salades et leurs desserts, je me suis régalé. 
Par dessus tout, le riz est incroyable: riz aux fèves, riz au safran, riz avec des fruits, ou encore riz en croûte, le tahdig, ce fut une explosion de saveurs dans mon palais. 
Mention particulière aussi pour le pain de tradition millénaire: barbari, sangak, lavash ou taftoun. Mon préféré c’était le sangak, long pain cuit sur des petits cailloux chauffés. Vous le trouverez partout en Iran. Je vous invite à lire cet article sur le pain du blog de Courrier International.

5. Les paysages naturels

​Montagnes aux sommets enneigés plus hauts que le Mont Blanc, désert le plus chaud du monde, plaines vertes au pied de la mer Caspienne, lac de sel, étendu de sable blanc dans le golfe persique, l’Iran présente une très grande diversité de paysages incroyables et uniques. J’ai été particulièrement ébloui par le désert et le lac de sel près de Varzaneh (entre Ispahan et Yazd). Et lors de mon prochain voyage, je rêve de découvrir Hormouz et ses plages rouges ou encore les montagnes colorées près de Kerman.

6. Un dépaysement total 

Vu la situation géopolitique, l’Iran est un pays très épargné par le tourisme de masse et aller en Iran c’est faire preuve d’ouverture et de curiosité en dehors des sentiers battus. C’est également une occasion de sortir de sa zone de confort pour aller vers l’inconnu. L’Iran n’est pas une destination très accessible de premier abord mais une fois les préjugés dépassés, vous découvrirez un pays très différent de ce que vous avez pu imaginer. Jusqu’à aujourd’hui, ce voyage en Iran reste le plus beau et le plus incroyable de ma vie. En plus je vous garanti un total dépaysement lors de votre voyage.

7. La sécurité 

Contrairement à ce que l’on pourrait penser, voyager en Iran est relativement facile et surtout très sûr. L’atmosphère en Iran est plutôt détendu. Il y a très peu de délinquance ou de vol (loi islamique oblige). Pendant les deux semaines que j’ai passé sur place, je me suis toujours senti très en sécurité comme lorsque je voyage en Asie du Sud-Est. Et à Téhéran, je me suis senti beaucoup plus en sécurité que dans la plupart des capitales européennes. Pour plus d’informations, je vous invite à lire cet article du Huffington Post. 

8. La diversité 

Avant l’invasion arabe, l’Iran était non musulmane et c’était le berceau de la plus ancienne religion monothéiste au monde le Zoroastrisme. Aujourd’hui, il reste une toute petite communauté dans la région de Yazd et le temple de Chak Chak dans les montagnes. 
Mais l’Iran c'est aussi une grande communauté azéri, qui parle le turc (16%), des kurdes (10%), des baloutches à l’est, des arabes, quelques chrétiens et même des juifs (avant la révolution il y avait une grande communauté juive en Iran (presque 100’000 contre environ 15’000 aujourd’hui). Au total, l'Iran compte une bonne dizaine d'ethnies différentes. 
Et saviez-vous que l’Iran est le pays avec la plus importante population nomade du monde? Il a été recensé plus de 2 millions de nomades vivant dans tout le pays. Les Bashtyaris sont le plus grand peuple nomade d’Iran et ils se trouvent dans le centre du pays pas loin d’Ispahan. 
Nous sommes loin d’un pays avec une seule identité. Et cette diversité se retrouve bien entendu dans la cuisine, les traditions, les habits, l’architecture...

9. La facilité 

Il est relativement facile de voyager en Iran parce que les iraniens feront tout pour que vous passiez un super séjour et que vous rentriez avec une image très positive de leur pays. Personnellement, j’ai trouvé aussi facile de voyager en Iran qu’en Thaïlande par exemple. 
Voici aussi quelques autres raisons pour lesquelles je trouve qu’il est facile de voyager en Iran.

Déplacement: il est aisé de se déplacer entre les villes: en bus, en voiture, en train ou même en avion toutes les options sont ouvertes. Les routes sont en très bonnes état, les bus sont très confortables et j’ai pris aussi le train de nuit de Shiraz à Téhéran et le wagon était très moderne. L’ Iran a aussi son « uber » local avec Snapp que j’ai souvent utilisé et qui est très pratique. 

Hébergement: vous trouverez sans grandes difficultés un hébergement de l’auberge de jeunesse à l’hôtel 5 étoiles en passant par des guesthouse. Les hébergements sont bien et pas très cher. 

Sureté: comme dit au point 7, l’Iran est un pays sûr, peu de vol, très peu de délinquance et je le répète, ceci est aussi valable pour une femme voyageant seule.

10. Ispahan 

Cette ville mérite à elle seule un voyage en Iran, tant elle est extraordinaire! Surnommée le joyau de l’Orient, Ispahan m’a séduit au delà de ce que je pouvais imaginer! 
C’est certainement l’une des plus belles villes sinon la plus belle ville que j’ai visité. Je partage donc complètement l’avis du travel blogueur Drew Binsky, qui a classé Ispahan comme la plus belle ville qu’il ait visité (post Instagram du 7 février 2019).
​Ispahan ou Esfahan en farsi est une ville regorgeant de sublimes monuments: sa place Naqsh-e Jahan, ses mosquées tout autour, la mosquée du vendredi, ses ponts historiques, son vieux quartier arménien et son église Vank, son énorme bazar bref il y a beaucoup de très belles choses à visiter dans cette ville. Une vie de voyageur ne vaut pas la peine d’être vécue sans une visite à Ispahan! Je vous recommande 3 jours minimum dans cette ville et au coucher du soleil, allez vous promener vers le pont Khadjou et vivez l’expérience iranienne au contact de ses habitants. 

​VENTO Voyages organisera un voyage en Iran du 8 au 23 mai 2022 (si les conditions le permettront). Mais si vous préférez voyager de manière individuelle, je peux aussi vous organiser un voyage sur mesure dans ce pays.
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